Понятие мода (от лат. modus — мера, образ, способ, правило, норма) отражает особенности объединения существующего разнообразия одежд в костюм. Великие кутюрье и топ-модели, создающие Мир высокой моды,
сегодня диктуют не только стиль одежды, стиль жизни
и поведения, но во многом
и образ мыслей наших современников.
Итак, мир моды — чарующий, неуловимый и капризный...

Гончарова Наталья Сергеевна (1881—1962) — одна из самых известных представительниц русского авангарда, живописец, график, театральный художник, модельер. Наталья Сергеевна принадлежала к известной дворянской фамилии. Ее прадед С. Н. Гончаров был родным братом Н. Н. Гончаровой, жены А. С. Пушкина. С 1899 по 1904 гг. Наталья Сергеевна училась в Московском Училище живописи, ваяния и зодчества. Живопись ей преподавал Константин Коровин, скульптуру — Паоло Трубецкой. В 1903-м она вышла замуж за художника Михаила Ларионова. Вместе с мужем она участвовала в выставках «Бубнового валета», «Ослиного хвоста», мюнхенского «Синего всадника» в 1912 году. По приглашению Сергея Дягилева оформляла балет «Золотой петушок», ставший сенсацией Русских Балетных Сезонов в Париже. Дягилев назвал ее «наиболее замечательным авангардным художником в России». С 1915 г. Гончарова жила в Швейцарии, затеем в Италии, Испании, а с 1918 г. в Париже.
В России Наталья Гончарова известна как художник-станковист и театральный художник и совсем мало изучена ее деятельность как художника-модельера. Между тем она неоднократно сотрудничала в Париже с известными модными Домами: «Коко Шанель», «Мирбор-Роб». Рисунки Гончаровой публиковали журналы Vogue, Vanity Fair. В отделе моды дома «Мирбор» Наталья Сергеевна работала несколько сезонов, создавая для него редкие по оригинальности замысла и технике исполнения вещи. Эти эскизы сохранились до сегодняшнего дня в частной коллекции в Париже. В составе наследия Гончаровой находится множество фантастических и изощренных по разработке и исполнению эскизов костюмов. Ее модели отличались простотой и близостью последующим конструктивным тенденциям моды. Надежда Ламанова, одна из самых знаменитых русских модельеров начала ХХ века и хозяйка модного ателье в Петербурге, восхищалась разработками Гончаровой и приобретала эскизы ее костюмов.
Художница была настоящим знатоком русского фольклора. Она использовала элементы русского народного костюма в современной моде, интерпретируя его декоративные элементы. Гончарова создает настоящие модели «высокой моды». Кажущаяся простота конструкции и отсутствие сложных деталей компенсируются сложными цветовыми решениями и сочетаниями тканей разных фактур. Простой свободный покрой платья остался на многие годы визитной карточкой Гончаровой-модельера. Все сохранившиеся эскизы парижского времени просты по конструкции, их изысканность — в виртуозно разработанном цветочном или геометрическом орнаменте, расположенном на платье.
Илюхина Е. Гончарова и мода // Наталья Гончарова. Годы в России. — СПб., 2002. — С. 245—255: ил.
Гончарова Н. С. // Васильев А. Красота в изгнании. — М.: Слово, 1998. — С. 181, 198, 212: ил.
Гончарова Н. С. // Власов В. Г. Стили в искусстве. Словарь имен. Том 2. — СПб., 1996. — С. 260—262: ил.
Жан-Поль Готье (род. в 1952 г.) — выдающийся дизайнер последней четверти ХХ века. Детство Готье прошло в южном предместье Парижа, в Аркуэле. Уже с 10 лет он хотел стать модельером. «Моя мама иногда покупала журналы мод, самые простые. Но у меня не было потребности в чтении, эти журналы были для меня Библией, началом моей карьеры». В 18 лет Жан-Поль послал свои эскизы Пьеру Кардену и получил предложение стать его ассистентом. В 1970 году он начинает работать у Кардена, в 1971-м — переходит в Дом «Пату» ассистентом Мишеля Гома. В 1974—75 гг. Готье разрабатывает коллекции «Карден» для американского рынка в отделении фирмы в Маниле. А в 1976-м вместе со своими школьными друзьями Франсисом Менюжем и Дональдом Потаром открыл собственную фирму.
Денег у них почти не было и первая коллекция создавалась с минимальными затратами: мини-платья были сшиты из столовых салфеток, а «электронные украшения» сделаны из батареек и чайных ситечек. Уже в этой коллекции Готье выразил все характерные черты своего творчества: смешение жанров, неожиданное использование материалов и трансформация привычных вещей. Коллекция не была замечена, и в дальнейшем, учитывая эту неудачу, модельер намеренно эпатировал публику, доказывая, что «скандал — лучшее средство рекламы». Показы его моделей проходили в трамвайном депо, в музее старинных каруселей, в бывшей тюрьме Консьержери, на боксерском ринге. Он выводил на подиум обыкновенных женщин — полных, невысоких, некрасивых, немолодых, доказывая, что его одежда подходит всем людям: «Мои модели не развлекают зрителей, а показывают одежду, которую может носить всякий», — говорит Готье.
С 1978 года модельер работал с японской фирмой «Кашияма», которая финансировала его проекты. А в 1980-м была создана коллекция «Джеймс Бонд», принесшая Готье известность. Следующая коллекция «Хай-тек» («Высокие технологии»), созданная в 1981 г., вывела его в число признанных авангардистов французской моды. Показ был выдержан в духе «мусорного дизайна» с использованием помойных ведер, электронных плат и консервных банок из-под кошачьего корма, превращенных в браслеты. В этой коллекции Готье воплотил идею рециркуляции отходов, которой в 90-е годы «заболеет» западное общество, озабоченное экологическими проблемами. Именно после этой коллекции пресса назвала модельера хулиганом и l’enfant terrible («ужасный ребенок»).
Настоящей сенсацией становятся последующие коллекции Готье: «Дадаизм» (1983), «Бороды» или «Культурный шок» (1984—85). Пародирование традиций, которые открыли в искусстве ХХ века дадаисты — антиэстетисты и иррационалисты, для Готье стало творческим кредо. В этих коллекциях появился знаменитый «корсетный стиль», который он продолжил и довел до гротеска, стремясь раздвинуть рамки привычных клише и стереотипов в поисках новых образов. К концу 1980-х Готье стал признанным лидером французской моды. В 1987 г. он встретился в Париже с Мадонной и стал разрабатывать для нее сценические костюмы. Костюмы для мирового турне Мадонны «Белокурое честолюбие» принесло «корсетному стилю» Готье всемирную славу.
Не менее успешно работает модельер и в кино. Жан-Поль Готье разработал костюмы для разных по жанрам фильмов, объединенных его зрелищным видением мира. Это «Повар, вор, его жена и ее любовник» английского режиссера Питера Гринуэя, снятый в 1989 г. в жанре интеллектуального костюмного маньеризма. В 1994-м Готье создает костюмы для циничной анархистской буффонады Педро Альмодовара «Кика», в 1995 г. — для мрачного постпанковского комикса Каро и Жене «Город потерянных детей», в 1997 г. — для неоромантической космической фантазии Люка Бессона «Пятый элемент».
В 1997 г. Готье создает на собственные средства коллекцию высокой моды «Готье-Париж». Его принимают в Синдикат высокой моды. В 1999-м треть акций «Готье» приобрела фирма Гермес, что дало финансовую поддержку и позволило расширить дело. А авангардист и хулиган французской моды, превратившись почти в классика, не перестает удивлять. Фонд современного искусства Картье предоставил модельеру один из своих залов, в котором тот разместил выставку Pain Couture. Свои самые волнующие модели он сделал из воды, муки и дрожжей. То есть — хлеба.
Готье любит свое дело и делает его весело и с удовольствием: «Работая, я не думаю о том, что вещи должны получиться веселыми, но мне так нравится заниматься этим, что мое настроение чувствуется. Мне очень нравится делать то, что я делаю, и я стараюсь делать это как можно лучше», — говорит он о своем творчестве.

Жан-Поль Готье // Ателье. — 2004. — №1. — С. 16: ил.
Фокусы от Gaultier // Домовой. — 2004. — № 1. — С. 134: ил.
Платье, готовое к употреблению: Жан-Поль Готье отдал свои модели на съедение парижанам// Коммерсантъ. — 2004. — № 169. — С. 7: ил.
Пита Э. Жан-Поль Готье: Лондон лишился своей креативности, он превратился в слугу, в шлюху Америки // El Mundo. — 2004. — 21 июня.
Творчество Ж.-П. Готье // Ермилова Д. Ю. История домов моды: Учеб. пособие для высш. учебн. заведений. — М.: Академия, 2003. — С. 207—211: ил.
Готье Жан-Поль // История моды с ХVIII по ХХ век. Коллекция Института костюма Киото. — Кельн, 2003. — С. 614—623: ил.
Готье // Мода и стиль. — М., 2002. — С. 333—335: ил.
Готье Ж.-П. // L’Officiel. — 2002. — № 36. — С. 162—163: ил.
Жан-Поль Готье // Духи и мода / Пер. с англ. Мордвинцевой Н. Б. — М., 2001.
Готье Жан-Поль // Зелинг Ш. Мода. Век модельеров: 1900—1999. — М., 2000.
Жан-Поль Готье // Третьякова Т. Н., Янгирова Р. Г. Мода ХХ века: Учеб.пособие. — Челябинск, 2000. — С. 33—34: ил.
Gaultier // McDowel C. Fashion today. — London, 2000. — С. 86—87, 167, 308—309, 339, 347, 350—351: ил.
Дрейк А. Застенчивый клоун // Vogue. — 1999. — № 6. — С. 78: ил.
Готье Жан-Поль // Домовой. — 1999. — № 12. — С. 198: ил.
Gaultier // The fashion book. — London, 1998. — С. 189: ил.
Jean-Paul Gaultier // Парфюмерия и косметика. — 1998. — № 2. — С. 71: ил.
Готье Жан-Поль // Домовой 1997. — № 6. — С. 14: ил.
Трофименков М. Кинематограф от Готье // Мир дизайна. — 1997. — № 4. — С. 42—47: ил.
Художник и его модель // Искусство кино. — 1996. — № 3. — С. 64—75: ил.
Шилов М. Pin-up boy приходит на смену macho: Мужчины конца 1990-х в представлении Жан-Поля Готье // Сегодня. — 1995. — № 156.
Жан-Поль Готье: «Даже игра слов может стать основой коллекции» // Натали. — 1995. — № 1. — С. 2: ил.
Готье Жан-Поль // Соколова Л. Н., Киселева А. Н. Творчество французских стилистов. — Иваново, 1994. — С. 64—66: ил.
Веселовская Н. Энциклопедия моды: Жан-Поль Готье // Театр. — 1992. — № 9. — С. 54—59: ил.